Breve guía de Suzhou

Últimamente me han escrito unas cuantas personas preguntándome por la vida en Suzhou, ya que iban a mudarse aquí o lo estaban considerando. Y se me ha ocurrido que podría escribir un post hablando brevemente sobre cómo es la vida aquí y, por supuesto, lo que más nos preocupa a todos, cuánto cuesta vivir en Suzhou.

Suzhou, según los estándares chinos, es una ciudad de tamaño medio. Cuando buscas información en internet y te aparecen esas imagénes idílicas de calles con canales, y ese mote absurdo de "la Venecia de China" (no sabéis la cantidad de Venecias que hay en China, y el montón de ciudades que se autodenominan "la perla de Asia". Un poco más de originalidad, señores), te imaginas un pueblito. Esto me lo ha confirmado un chico que trabaja en mi ex empresa y que llegó hace dos semanas a Suzhou: no se esperaba las avenidas y los rascacielos. Pero es que, señores, ¡Suzhou tiene 6 millones de habitantes! Y cuando vives aquí, la verdad es que las calles antiguas y los jardines no los pisas mucho.

Suzhou se divide a grandes rasgos en 5 distritos urbanos: la ciudad antigua, en el centro; Suzhou Industrial Park (SIP) al este; Suzhou New District (SND) al oeste; Xiangcheng en el norte y Wuzhong en el sur. La mayoría de los extranjeros viven en el SIP, pero también hay bastantes en el SND y en la ciudad antigua. Si se viene con familia, yo creo que vivir en el SIP es la mejor opción. Los apartamentos son nuevos, las calles son amplias, es más tranquilo que otras zonas y hay muchas zonas verdes. ¿Y el desagradable tema pecuniario? Pues unos 4000-5000 RMB (570-715 euros, he hecho el cambio a 7) por un apartamento amueblado de dos habitaciones. Si se quiere vivir en uno de los residenciales favoritos de los extranjeros, con pisos bastante grandes y muy bonitos ya nos ponemos en unos 7000 RMB (1000 euros). Y si se quiere vivir en un service apartment, algo así como un apartamento-hotel, pues échale de 10.000 para arriba.

Una calle fantasma en el SIP.

El interior de mi ex residencial (sí, en Suzhou también nieva a veces).

 Si se viene con familia, uno de los temas que trae más quebraderos de cabeza es la escolarización de los niños. Si son niños pequeñitos yo creo que pueden ir perfectamente a la guardería china, pero si son niños mayores que tienen que continuar sus estudios ya es más complicado. Los colegios chinos dan todas las clases en chino, evidentemente, y me parece que ni siquiera pueden aceptar niños extranjeros, aunque hablen chino. Aparte está la cuestión de si algún padre occidental desearía que sus hijos pasaran por el infierno que es la escuela china, pero ese es otro asunto. (Por si alguien no sabe de qué hablo, los niños chinos tienen muchísima presión y no tienen tiempo más que para ir al colegio, hacer los deberes e ir a clases extraescolares. Algunos padres chinos de mi edad están empezando a rebelarse contra esto porque ya lo sufrieron en sus propias carnes y no están tan obsesionados con que su hijo sea el primero de la clase).

La otra opción es que tus hijos vayan a un colegio internacional. Pero, ay, amigos, esto cuesta un riñón y parte del otro. Los dos colegios internacionales que más me suenan (porque son los que más se anuncian, supongo) son el Dulwich y el Suzhou Singapore International School (se encuentran fácilmente en google). Los precios rondan los 20.000-25.000 euros por curso, y no estoy segura de si incluyen uniforme, autobús, comedor, etc. (Probablemente no). Con estos precios, obviamente casi todos, si no todos, los niños que estudian allí es porque las empresas de sus padres corren con los gastos. O eso, o sus padres tienen sueldazos. Pero bueno, si mis hijos estudiaran allí, yo pagara ese dineral y luego no llegaran a presidentes del gobierno como mínimo, yo demandaba al colegio. Con esos precios no esperaría menos.

Tema compras: en Suzhou hay un montón de centros comerciales. Los que hay en el SIP han abierto todos hace pocos años. Tenemos Auchan (Alcampo), Carrefour, Walmart y cadenas chinas. Aparte hay algunos supermercados de productos importados como Euro Mart y Summit. En los supermercados grandes también suele haber algunos productos importados, como mínimo aceite, galletas, pasta, salsa de tomate, cereales... Casi toda la leche que consumen los chinos es importada de Australia, Nueva Zelanda o Europa. Siempre hay alguna oferta y se puede conseguir un litro por aproximadamente 10 RMB/1,5 euros (cuando lo pienso en euros me duele). Si se compran productos locales es más barato, claro, pero depende de cuáles. La fruta no es especialmente barata. Un kilo de manzanas (normalitas, no las de mejor calidad) vale 9 RMB/1,3 euros en la frutería de debajo de mi casa. Las verduras sí son bastante baratas. El arroz se vende en sacos de 10 kilos o a granel. En esta entrada se pueden ver fotos de un supermercado (concretamente, el Auchan de Suzhou).

Uno de los centros comerciales más nuevos. En un día entre semana, claro. Los fines de semana hay bastante más gente.

¿Y comer en restaurantes? Pues hay precios para todos los gustos. Desde comerte un plato de arroz o tallarines con acompañamiento por 12 RMB / 1,7 euros en una de los miles de pequeños restaurantes que son poco más que un agujero en la pared, hasta gastarte 800 RMB por persona en el buffet de un hotel de lujo o en un restaurante de postín. En Suzhou hay restaurantes de casi todos los países asiáticos y una mezcolanza de restaurantes occidentales. Algunos están bien, otros son el timo de la estampita. En un restaurante occidental cuenta con gastarte de 100 RMB por persona para arriba (bueno, si eres de poco comer y poco beber, puede que menos). Como normal general, no esperes que la comida occidental esté igual de buena que en tu país, a menos que veas que el cocinero es occidental.

Para comprar ropa: en Suzhou se pueden encontrar casi todas las marcas occidentales. Desde H&M o Zara (que es bastante más caro que en España) hasta Prada, Gucci y cosas así (que también son más caras que en el extranjero). Por supuesto, también hay millones de tiendas chinas, para las que sean delgaditas y quepan en sus tallas. Además, hay mercadillos a los que me encantaba ir cuando era estudiante en Beijing pero en los que ya no pierdo el tiempo porque qué aburrimiento tener que regatear por cada calcetín (aparte de que la calidad es bastante mala). También está la opción, muy popular entre los extranjeros pero también entre los chinos, de hacerse ropa a medida por bastante menos de lo que costaría en Europa y eligiendo tú mismo las telas y los diseños.

¿Y el transporte? Tenemos dos líneas de metro abiertas por el momento. Una cruza Suzhou de este a oeste y la otra de norte a sur. Están construyendo bastantes más y la ciudad está patas arriba en muchos sitios. El precio del billete cuesta entre 2 y 6 RMB, me parece, dependiendo de la distancia. También hay un montón de líneas de autobuses, pero si no sabes chino es complicado saber a dónde van ya que las paradas solo están en chino. De todas formas, no es mala idea saber qué autobuses pasan cerca de tu casa y en qué dirección van. Los taxis son muy baratos comparados con Europa. En Suzhou empiezan en 11 RMB y puedes cruzarte la ciudad por 60. Si no hablas chino, asegúrate de llevar el nombre del lugar al que quieres ir escrito en caracteres. Los taxistas no hablan inglés.

¿Has oído que la contaminación en China es un problema muy serio? Pues sí, lo es. Ahora, no como eso que dicen que equivale a fumar 40 paquetes de cigarrillos al día. Eso es un error de cálculo que se ha extendido por internet como la pólvora. Pero sí, el aire no está tan limpio como en España, ni el cielo es tan azul. Este último año parece que la calidad del aire ha mejorado, al menos con respecto a los años anteriores. Muchos extranjeros se compran un filtro de aire para respirar bien dentro de casa. El mío creo que costó 3.000 y pico RMB pero se puede hacer DIY por cuatro perras comprando los componentes en Taobao. Lo importante es cambiar el filtro con frecuencia (y estremecerse al comprobar la de mierda que se ha quedado pegada).

Respecto al clima, en verano hace calor y en invierno hace frío. ¡Jaja! Este verano ha sido suave, pero normalmente las temperaturas alcanzan los 35-40 grados con una humedad bastante alta, así que es bastante incómodo. Todas las casas, oficinas y centros comerciales tienen aire acondicionado para poder sobrevivir. En invierno llega a hacer 0 grados y en ocasiones incluso menos, pero no hay calefacción y también se pasa bastante mal. La mayoría de la gente lo sobrelleva como puede poniendo el aire acondicionado caliente o haciendo lo que hacen los chinos: ponerse el abrigo dentro de casa.

Parque al lado del lago en SIP y edificio de los pantalones al fondo.

Otro parque con lago pequeño y el antiguo edicio de las aduanas al fondo.

¡Y hasta aquí esta mini guía para vivir en Suzhou! Si me llegan preguntas nuevas quizás la actualizaré o escribiré la segunda parte.

Alcoholismo nacional

En China, y en otros países asiáticos, beber alcohol es una muestra de respeto. Brindar con tus mayores, tus superiores, o tus amigos, y vaciar el vaso de un trago, es la máxima muestra de cortesía. 干杯 ganbei, se dice. Secar el vaso. Bottoms up.

El sábado quedamos con unos amigos. Chinos y taiwaneses. El plan era probar un nuevo restaurante de pinchitos y carne a la brasa que uno de ellos había descubierto, muy cerca de nuestra casa. Como era un restaurante musulmán, casi toda la carne era cordero. Y para acompañar, pues cerveza, claro.

La comida estaba rica.

La forma en la que beben muchos chinos me recuerda a los típicos niños de 15 años que empiezan a hacer botellón en la plaza de su pueblo y consideran que emborracharse es lo más. Porque parece que no beben para pasárselo bien, sino para acabar potando y tirados en el suelo. Porque si no, no puedo explicarme esa manía de brindar, uno tras otro, y beberse el vaso de un trago. Una botella, y otra, y otra más (y las botellas de cerveza en los restaurantes son de 600 ml). Tener capacidad de beber mucho (酒量) es sinónimo de ser un machote. Qué machote eres que te has bebido 7 litros de cerveza y media botella de baijiu en tres horas. Ahora, cómo llegues a tu casa es un misterio.

Para muchos chinos, beber se ha convertido en una tortura. Si están con sus amigos de verdad prefieren no beber, pero si no son amigos muy íntimos, o si son clientes, no queda más remedio que apechugar. Una de las responsabilidades de trabajar en una empresa estatal, si tu cometido implica relacionarte directamente con los clientes, es que bebas con ellos en las comidas y cenas de trabajo. A veces ponen como excusa que están tomando medicamentos, o que están malos de la tripa, para no tener que beber y que la otra persona no pierda la cara. Porque no brindar, no beber, es hacer un feo muy grande.

Un amigo/cliente de C. es un señor de unos 45 años, taiwanés. Este señor tiene un problema con el alcohol bastante serio. Cada vez que lo veo acaba borracho, farfullando incoherencias, cantando las mismas dos frases de una canción en inglés y frotándose los ojos. Me da mucha pena. Pero parece que aquí la gente no se ha dado cuenta aún de que ser alcohólico es un problema. Hace un par de meses, este señor pasó 45 días en una cárcel china porque le pillaron conduciendo borracho. Ve las botellas y es como que no puede controlarse. Y tiene mujer y tres hijos y todos dependen de él...

En febrero, cuando fuimos a Tianshui, el padre de un amigo de C, que es doctor de medicina tradicional china, nos dijo que en Tianshui había mucha gente con problemas de estómago. "Coñe", pensé yo, "¿y no se le ocurre que probablemente sea porque están con la botella en la mano desde las 5 de la tarde?". La imagen más típica de cualquier ciudad china un viernes a las 8 de la noche es ver salir de los restaurantes a legiones de zombis medio borrachos, o borrachos del todo, apoyándose los unos en los otros.

Los chinos espabilados, que saben sacar partido de todo, ya han inventado cómo aprovecharse de la costumbre china de salir a darlo todo. Desde hace cosa de un año, abundan las empresas que "conducen por ti". Llamas a un número de teléfono, dices donde estás y viene un señor en patinete que se ocupa de conducir tu coche, dejarlo aparcado en tu garaje y subirte a casa por un módico precio. Aquí el que no encuentra una posibilidad de negocio es porque no quiere.

El pueblo histórico de Mingyuewan

Para aprovechar el puente con motivo del 70 aniversario y el super desfile militar, decidimos salir de casa, que últimamente nos cuesta despegarnos del sofá tela marinera. Bueno, no. Es que ha estado lloviendo todo el verano y poco se podía hacer, aparte de ir al centro comercial. Estábamos entre la isla Chongming (en Shanghai) y la isla Xishan (en Suzhou), y al final fuimos a Xishan.

Cuando digo isla, no os imaginéis un sitio con playas y palmeras. Nada de eso, lamentablemente. Xishan es una de las islas que están en medio del lago Tai, que es el tercer lago más grande de China. La orilla norte del lago pertenece al municipio de Suzhou, y también varias de las islas.

Desde casa (x) al pueblo de Mingyuewan (o).

A la isla Xishan (literalmente, montaña del oeste) se puede llegar fácilmente en coche porque hay un super puente (en realidad, varios, puesto que van haciendo escalas en otras islas). Cuando C. era pequeño solo se podía ir en ferry. Ahora ferry ya no hay. Como salimos de casa cuando acababa de empezar el desfile, casi no había coches y llegamos a Xishan en poco más de una hora. Paramos a comer en un pueblito antes de llegar a Mingyuewan y estaban poniendo ya la repetición.

Por cierto, en este mismo pueblo nos encontramos con este sitio tan colorido. No me quedó claro si era un hostal, un centro de actividades, o qué.

Finalmente llegamos a Mingyuewan. Yo me estaba esperando la clavada del siglo con el precio de la entrada, pero afortunadamente había alguna especie de promoción y solo costaba 35 yuanes. El pueblo se considera digno de vender entradas porque data de la época del emperador Qianlong (1735-1796). Mingyuewan (明月湾) significa Bahía de la Luna Brillante. La verdad es que hubiera estado bien quedarse a dormir allí, se tenía que estar tranquilísimo, y así hubiéramos podido comprobar si la luna era brillante o no. Pero Nico nos estaba esperando en casa.

Todas las señoras del pueblo estaban en la puerta de sus casas pelando y vendiendo castañas crudas.

El embarcadero del pueblo.

El Día de la Victoria

Este año tenemos un nuevo día de fiesta en China. Pero no os emocionéis, no nos están regalando un día de asueto por nuestra cara bonita. Mi teoría es que como el día del Medio Otoño cae en domingo e íbamos a tener un día menos de vacaciones este año, pues se han sacado este día de fiesta nuevo de la manga.

El nuevo día de fiesta es este jueves, 3 de septiembre. ¿Y el motivo? El 70 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El nombre oficial en China es "70 aniversario de las victorias del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y del mundo contra el fascismo". Espero que no mencionen muchas veces el nombre completo en los discursos porque entonces eso puede parecer Fidel Castro en sus buenos tiempos.

No sé muy bien qué celebración va a haber más allá del super desfile militar en Beijing. A mediados de agosto hubo un par de ensayos del desfile y weibo y wechat se llenaron de fotos tan chulas como esta:

Pero no todo es humo de colorines, claro. Como es habitual cada vez que se acerca una fecha señalada, los preparativos comienzan con varias semanas de antelación. En Beijing han vuelto a limitar los coches que pueden circular según el último número de la matrícula sea par o impar; las fábricas contaminantes en muchos kilómetros a la redonda han tenido que cerrar desde mediados de agosto y ya no se pueden comprar drones por internet, por ejemplo. Los paquetes de mensajería con origen o destino Beijing se inspeccionarán más de lo normal. El día D, los dos aeropuertos de Beijing estarán cerrados durante 4 horas por la mañana, y por supuesto el metro y los buses no pararán en según qué sitios.

Vamos, que lo mejor es que los pekineses aprovechen el puente de tres días y se vayan a algún sitio de viaje. Porque sí, tenemos puente el 3, 4 y 5 de septiembre. Pero el día 6, domingo, toca trabajar para recuperar. ¡Mao nos libre de tener demasiados días de vacaciones!

El día de San Valentín chino

¿Sabíais que hoy es el día de San Valentín chino? Bueno, en realidad es un festival muy antiguo llamado Qixi que se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar (y este año cae justamente en el día de hoy). Como en todos los festivales, por supuesto hay una leyenda detrás, y para una fiesta tipo San Valentín, obviamente tiene que hablar de una pareja. Hay varias versiones del mito y una de ellas es tal que así:

Érase una vez un vaquero (de los que cuidan vacas, no de los que pegan tiros en el salvaje Oeste) que se encontró con una chica muy guapa que en realidad era la hija de una diosa y había venido a la Tierra porque estaba muy aburrida en el cielo. Se enamoraron, tuvieron hijos y toda la pesca. Pero cuando la diosa madre se enteró, se cogió un cabreo impresionante y obligó a su hija a volver al cielo. El pobre vaquero, abandonado con dos hijos a cuestas, estaba muy triste. De repente uno de sus bueyes comenzó a hablar y le dijo que si lo mataba y se ponía su piel como pelliza, podría entrar en el cielo y buscar a su mujer. Así lo hizo, y para allá que se fue con sus dos hijos. Evidentemente la diosa madre se puso furiosa y con una horquilla que llevaba en el pelo creó un río muy ancho en el cielo (la Vía Láctea), quedando cada uno de los esposos en un lado y separados para siempre. Pero una vez al año (el 7/7 del calendario lunar), una bandada de urracas forma un puente sobre la Vía Láctea para que puedan estar juntos por una noche.

Lo más interesante de la historia es que se supone que el vaquero es la estrella Altair, la chica es la estrella Vega, los dos hijos son las estrellas Beta y Gamma Aquilae que están al lado de Altair, y la Vía Láctea pasa justo entre Vega y Altair. Así que esta noche se supone que hay que mirar las estrellas y se ve una tercera estrella que hace como de puente entre ellas (se supone que es la bandada de urracas). Solo hay un problema... ¡entre la polución del aire y la contaminación lumínica, actualmente en China no se ve ni una estrella! En el este del país, al menos.

Google tiene un doodle especial para hoy!

... Y parece que Baidu ha copiado hasta eso de los doodles. 

Evidentemente, un día similar a San Valentín es la excusa perfecta para vender flores. Y efectivamente, hoy he visto a un montón de hombres llevando ramos, y también a gente vendiéndolos en la calle.

En nuestra oficina, la conversación ha sido tal que así:

Brasileño casado con china: ¿¿Que hoy es el San Valentín chino?? ¡¡Me paso todo el año comprando regalos!! Que si el San Valentín occidental, que si el brasileño (que es en julio), que si el chino...

Yo: ¿Qué pasa si no compras ningún regalo?

Brasileño: ¡¡Prefiero no averiguarlo!!

Francés: Pero solo tienen que comprar regalos los hombres a las mujeres, no es justo.

Pero hay otro colectivo, aparte de los casados y emparejados, que hoy echaba aún más pestes: los solteros. Los jueves es el DJ Day en nuestra oficina (nos conectamos a nuestra propia sala en www.plug.dj y nos turnamos poniendo música) y un hongkonés soltero ha elaborado una lista de "Odio a las parejitas". Los chinos tienen mucha presión social y familiar para casarse en cuanto que terminan sus estudios o cumplen 23 años, pero muchos no tienen experiencia relacionándose con miembros del sexo opuesto. En mi empresa hay varios chicos, que madre mía, con 20 pico años y todavía les da vergüenza hablar con chicas... pero quizás también es porque son el arquetipo de pringao enganchado a los videojuegos y no hacen otra cosa más que estar en casa.

Últimamente se ha puesto de moda que los solteros, especialmente los chicos, se llamen a sí mismos "perros solteros" (单身狗). Hasta han creado una canción, en inglés cutre salchichero, que hay que cantar con la melodía de Jingle Bells/Navidad, navidad dulce navidad:

Single dog, single dog, single all the day.

See AV*, hit the plane**, they’re doing all the day.

Hey!

Single dog, single dog, why not be a gay?

No more wait, no more afraid, make him be a gay!

*AV= pelis porno.

**Hit the plane (打飞机): slang que significa masturbarse.

Errr... ¿en serio piensan que los gays en China lo tienen más fácil?

Logo de los Perros Solteros.

Izquierda: otras personas. Derecha: tú.

El anuncio

El viernes una ex compañera de trabajo de Suzhou me reenvió el siguiente anuncio a mi móvil:

Se buscan 2 profesores de inglés para dar clase en Suzhou Industrial Park. 220-260 yuanes la hora. Americanos blancos. Clases 2 veces a la semana de 17.30 a 19.30. Abstenerse personas con sangre india o paquistaní.

Bueno, el anuncio estaba en chino, claro. 

Me quedé a cuadros. "No conozco a ningún extranjero en Suzhou", le dije. "Pero... ¿por qué es tan racista este anuncio?".

"Ji ji, ni me había dando cuenta, me lo han pasado y te lo he reenviado".

Sé que en todas partes hay racistas. Pero en China es especialmente flipante porque alguien escribe un anuncio así, circula por toda la ciudad y no pasa nada. A nadie le parece raro. Mi amiga dijo: "Será que tienen miedo de que vayan a tener acento". Pero, ¿qué acento puede tener una chica que haya nacido y crecido en San Francisco y cuyos abuelos casualmente fueran paquistaníes? Igual que el que tenga una chica cuyos abuelos eran irlandeses, ¿no? Por esa regla de tres, solo los que hayan nacido en Beijing de una familia de al menos 3 generaciones de pekineses pueden ser profesores de mandarín, ¿no?

Lamentablemente, en muchos colegios y academias de China, el requisito más importante que debe cumplir un profesor es ser blanco. No tener experiencia, no tener una titulación, no, eso da igual. Lo importante es que sea bien blanquito, si es rubio mucho mejor, y que los padres vean que su querido niño va a una clase impartida por un extranjero blanco. Así sueltan el dinero mucho más alegremente.

Próxima parada: España

¡Por fin! Ya tenemos visado y billetes de avión para ir a España a finales de septiembre. Esta vez, el proceso de reunión de toda la papelada necesaria para solicitar el visado Schengen no me ha parecido tan farragoso, será porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer y hemos ido a tiro hecho. Lo hemos conseguido todo bastante rápido y en unos días C. ya tenía el visado. Aquí está la lista completa de todo lo que hay que entregar.

Me ha dolido en el alma comprar los billetes. Casi un mes de sueldo por un billete de ida y vuelta a España. Lo nunca visto. ¿El motivo? Que la primera semana de octubre son vacaciones nacionales en China. Los pobres chinos dan mucha pena, tienen una mierda de vacaciones al año y cuando las tienen no pueden ir a ningún sitio porque todo está carísimo (y si es dentro de China, o Japón, o Tailandia, petado de chinos). Mientras buscaba los billetes he visto auténticas burradas de precios y horas de viaje. Yo hasta ahora lo máximo que había pagado eran 800 euros por un billete de ida y vuelta, y porque lo compré solamente con una semana de antelación. Ahora he pagado más del doble... pero el viaje al contrario (es decir, salir de España, volar a China y volver a España) en las mismas fechas vale 600 euros. Me cago en la ley de la oferta y la demanda y en la madre que parió a Peneque. Si yo fuera china organizaba una segunda revolución, pero no cultural, sino vacacional. Miss Y. me recomendó comprar solo ida y luego ida y vuelta desde España, pero es que a saber cuándo voy a volver... ¡no puedo planear con tanta antelación! Pero para la próxima vez, ni loca voy a España durante la semana de octubre.

Bueno, el daño ya está hecho y los yuanes pagados, así que concentrémonos en la parte buena. El plan está muy en el aire, pero la idea es estar una semana en Cataluña visitando a mis titas favoritas, (algunas de ellas estarán leyendo esto), luego ir a Cáceres y visitar Portugal. Y no creo que en dos semanas nos dé tiempo a mucho más.

Tengo intención de escribir una lista de las cosas que quiero hacer en España, para luego darme el gustazo de hacerlas y tacharlas de la lista. La empecé a escribir ayer y de momento pone: Comerme un frigopie; Comerme una bolsa de risketos. Como veis, todo cosas muy importantes. ¡Acepto sugerencias!

Foto del año pasado con la vieja del periódico, un símbolo de Cáceres.